Shirt Maker YAMANAKA Founded1964

 

シャツ用語集 [専門用語]

シャツの芯地とは

(芯地とは)
まず、芯地とはなんでしょうか?
芯地とは、襟やカフスなどのような強度が必要な部分に入っている厚めの布地のことです。

(目的)
芯地は、目的として「強度を出すこと」を主目的にしています。

(効果)
芯地を入れることにより、力の加わりやすい部分の強度を増し耐久性を高めること
襟などをしっかりと立たせ、着心地を高めること

などがあります。
芯地が入る箇所は、通常三カ所になります。
襟、カフス、前立ての三カ所です。

芯地の厚さや強度によって、たくさんの種類があります。
芯地の中には伸び縮みのするもの、ニットのようなものから、不織布のようなものまでありますが、シャツで使われる芯地につきましては、通常、平織りの強度の強い(芯地の中ではおそらく最も強い部類)ものを使います。

さらに素材として、綿100%のものと、ポリエステルなどが混じったもの、またはポリエステル100%のものなどがあります。
そして、芯地と、身生地の接着の仕方によって、永久接着、仮接着、無接着(フラシ)の三種類あります。

一般的に、シャツについては、芯地と身生地が剥離しているものが最も着心地と風合いが良いとされ、無接着のものが最も良いとされています。
永久接着については、パリっとして皺はよりませんが、風合いがなく、人工的で、肌触りも痛くなりやすいです。

では仮接着とは何かと申しますと、水溶性の糊などで、製造時に一時的に接着される芯地です。出荷時は身生地と芯地がくっ付いていますが、一度のお洗濯できれいにはがれ、無接着と全く同じ状態になります。

無接着が一番とされていますが、実際、製造をスムーズに、きれいに行うためには仮接着が一番やりやすく、出来上がりも最も良いのが仮接着です。
ただし、お洗濯を一度されないと無接着の状態にはなりませんのでその点だけデメリットと言えるでしょう。

シャツの製造をしたことのある人にはわかるのですが、フラシ芯(無接着)は縫製などが難しく、技術のある人でもきれいに仕上げるには、結果、糊を使わざるを得なくなりやすい(部分接着となります)です。もちろんなしでも製造することは出来ますが、コストがそれだけ上昇してしまいます。

そのような意味合いで、仮接着を色々なシャツ工場では採用しています。弊社も基本的に仮接着を採用しております。

糸の番手

糸の細さを指す単位。数字が大きくなればそれだけ細くなる。
シャツ生地の場合、40番から200番まであるが、通常は50番から160番程度が一般的。
基本的に、細ければそれだけ品質の良い原糸を使用する必要があるので、数字が大きいほど高価となる傾向がある。
100番を超えると、かなり高級となり、140番以上は最上級となる。
ただし、80番から120番が最も適していると考えられる。

単糸・双糸

シャツ生地の糸には、単糸(たんし)と双糸(そうし)が一般的に使用される。
単糸とは、一本の糸をそのまま織り、双糸は単糸を2本撚って一本の糸として織る。
単糸よりも、双糸の方が丈夫で、細い糸を2本使うので、キメ細かく肌触りがよい。ただし、双糸の方が高価となる。
双糸は2本を撚ることで、倍の太さとなるので、たとえば50番単糸と100番双糸は、同じ太さになる。
単糸は「50/-」と表示され、双糸は「100/2」と表示される。

コンパクトヤーン

近年の革命的な紡績技術(コンパクトスピニング)により生み出された糸の総称。
毛羽が少なく、シルクのような光沢や滑らかさがでるとされる。

超長綿

綿は、摘み取った綿花の繊維の長さで、
短繊維綿(21ミリ以下)
中繊維綿(28ミリ迄)
長繊維綿(28ミリ以上)
に分類され、一般的には長いものほど高価となる。
さらに超繊維綿の中でも35ミリ以上の物を超長綿といい、特別な綿として貴重とされる。
超長綿の代表として、海島綿(シーアイランドコットン)やギザコットンなどがある。

ヤーン

つむぎ糸のこと。織物の原糸として用いられる繊維。

リネン

リンネルともいい、幅広の亜麻織物の総称。シャツで良く使われる麻。

先染織物・後染織物

先染織物(さきぞめおりもの)とは、先に染めたつむぎ糸で織られる織物のこと。無地のブロード地や、ストライプ、チェック、ドビーなど、シャツ生地の場合、その全てが先染め織物。
「先染め」は、シャツ生地の代名詞。
後染織物(あとぞめおりもの)とは、織った後で染めた織物。プリント地や、染物がなどが該当する。

播州織(ばんしゅうおり)

兵庫県西脇市を産地とした、綿を主体とする先染織物。
起源は古く、寛政4年(1792年)に京都・西陣から織物の技術を導入して始められた。
シャツ生地の日本有数の産地。

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