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生地・種類別一覧

シャツ用語集

　生地編
　柄編
　専門用語編

糸の番手

糸の細さを指す単位。数字が大きくなればそれだけ細くなる。
シャツ生地の場合、40番から200番まであるが、通常は50番から160番程度が一般的。
基本的に、細ければそれだけ品質の良い原糸を使用する必要があるので、数字が大きいほど高価となる傾向がある。
100番を超えると、かなり高級となり、140番以上は最上級となる。
ただし、80番から120番が最も適していると考えられる。

単糸・双糸

シャツ生地の糸には、単糸（たんし）と双糸（そうし）が一般的に使用される。
単糸とは、一本の糸をそのまま織り、双糸は単糸を2本撚って一本の糸として織る。
単糸よりも、双糸の方が丈夫で、細い糸を2本使うので、キメ細かく肌触りがよい。ただし、双糸の方が高価となる。

双糸は2本を撚ることで、倍の太さとなるので、たとえば50番単糸と100番双糸は、同じ太さになる。

単糸は「50/-」と表示され、双糸は「100/2」と表示される。

コンパクトヤーン

近年の革命的な紡績技術（コンパクトスピニング）により生み出された糸の総称。
毛羽が少なく、シルクのような光沢や滑らかさがでるとされる。

超長綿

綿は、摘み取った綿花の繊維の長さで、

短繊維綿（21ミリ以下）
中繊維綿（28ミリ迄）
長繊維綿（28ミリ以上）

に分類され、一般的には長いものほど高価となる。

さらに超繊維綿の中でも35ミリ以上の物を超長綿といい、特別な綿として貴重とされる。
超長綿の代表として、海島綿（シーアイランドコットン）やギザコットンなどがある。

ヤーン

つむぎ糸のこと。織物の原糸として用いられる繊維。

リネン

リンネルともいい、幅広の亜麻織物の総称。シャツで良く使われる麻。

先染織物・後染織物

先染織物（さきぞめおりもの）とは、先に染めたつむぎ糸で織られる織物のこと。無地のブロード地や、ストライプ、チェック、ドビーなど、シャツ生地の場合、その全てが先染め織物。
「先染め」は、シャツ生地の代名詞。

後染織物（あとぞめおりもの）とは、織った後で染めた織物。プリント地や、染物がなどが該当する。

播州織（ばんしゅうおり）

兵庫県西脇市を産地とした、綿を主体とする先染織物。
起源は古く、寛政４年（１７９２年）に京都・西陣から織物の技術を導入して始められた。
シャツ生地の日本有数の産地。

遠州織（えんしゅうおり）

遠州織は、静岡県浜松市を中心に織られる織物の総称。
播州と同じように、日本で有数の生地の産地。

剣ボロ（けんぼろ）

剣ボロ

シャツの袖空き部分のこと。剣の様な形からこう呼ばれる。
また剣ボロ部分のボタン（上図参照）はガントレットボタンと呼ばれる。

アジャストボタン

アジャストカフス

カフス部分に二つ並んでついているボタンのこと。
袖口を締め、袖丈を調整する（アジャスト）するためについている。
※既製品などで袖が長い時に、袖口を締めて裄丈を合せるためにあるので、本来はカフス寸法を調整するためではない。

芯地（しんじ）

襟やカフスなどに入っている、硬さや厚み、強度を出すために使用される布地のこと。

・フラシ芯

表地と無接着の芯地。高級品によくつかわれる芯地。表地と接着していないので、風合いと着心地がよいが、仕立てがしにくい。

・仮接着芯（かりせっちゃくしん）

フラシ芯の一種。フラシ芯の難点である仕立てにくさを解消するため、水溶性の樹脂で仮に接着させた芯地。
仕立て上がり時は接着しているが、洗濯などでノリが取れフラシと同じ状態になる。
洗濯の後はシャツとして最も良い状態になるが出荷時は接着芯を使用したシャツと同じなのが難点。

・トップヒューズ

永久接着の芯地。表地と芯地を完全に接着させる芯地。
アイロン掛けやケアが楽なのが長所だが、反面硬く、なじまないので着心地が悪いことが難点。
既製品や形状記憶シャツなどで使用される。
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